Все новости от 3 октября 2006 г.

Тунис. Женские впечатления на женском курорте.

Уж не знаю какие петли накручивал и какие зигзаги выписывал наш престарелый аэробус компании "Сибирь", но в Монастир мы летели 5 часов. Я, мудрая тортилла, не сдавала свой чемодан в багаж, где почти уже раздолбали его колёсики в предыдущих путешествиях. Поэтому вольный воздух любимой Африки я вдохнула одной из первых. От радости, что долетели живьём, сразу же заговорила на давно не востребованном и поэтому деградированном французском. Был уже поздний вечер, когда мы доехали из Монастира в Сусс. Ещё в автобусе выяснилось, что в Hill diar я поселяюсь не одна. Этот отель был выбран мной после недолгих раздумий и щебетанья с прелестной девушкой менеджером турфирмы. Где были мои мозги в тот день? Причём до поездки я прочла всё, что было выложено на!Ссылки Запрещены! на страничке по Тунису. Не помогло.

Освещённые холлы отелей, в дверях которых исчезали соседи по развозившему нас автобусу, манили уютом и предвещали восточные услады. Но вестибюль отеля, который оказался нашим, мне не понравился сразу. Всё было похоже на узбекский санаторий 70-х годов прошлого века постройки, который с тех пор ремонту не подвергался. Представительница фирмы "Библио глобус" - обильная губами, долговязая Виктория - быстренько спровадила нас в ресторан, где мы, давясь, съели на нервной почве по две тарелки мешанины из всевозможных блюд, а сама испарилась. И что бы делала моя компатриотка в приёмной этого ветерана гостиничного бизнеса, ни бельмеса ни на каком инязе не понимавшая, когда пришлось заполнять бланки с надписями на арабском и французском, если б не было меня?

Эта бальзаковского возраста девушка (назовём её Венерой) стала моей компаньонкой на неделю. Она была милой, весёлой, простой. Любила поговорить за то, "какие все мужики по жизни вьюнки..." И всё было бы хорошо, если бы не одна её особенность вес. Она, будучи строгой вегетарианкой, весила более 100 кг, а в арабских станах это персик. Что мне пришлось претерпеть из за этой неземной красоты вам и не снилось! Заранее могу сказать, что это определило мой эмоциональный настрой на всё время пребывания в Суссе. Все торговцы и не торговцы сразу же признавали в нас русских и орали в экстазе: "Раша, раша, наташка, матрёшка, халява, един динар!" Они окружали нас, трогали, даже щипать пробовали. А я была вынуждена переводить, что она красивая как верблюд, что все хотят с ней: жениться, пойти на дискотеку, выпить и т. д. На следующий день я изучила "уголок экскурсовода" и с удивлением выяснила, что фирма "Библио глобус" своей рекламой там не представлена. Зато другие фирмы кроме объявленных поездок в Сахару и на фольклор предлагают ещё экскурсии в античную Дуггу и мыс Кап Бон. И я решила их разыскать, ибо это было именно то, что нужно. В Сахару я в этот разведывательный приезд не собиралась, а такого фольклора я уже насмотрелась.

Проинспектировала я и разрекламированный их садик и мини-зоопарк. Зрелище было плачевное. В парке мерзость запустения: всё засыпано песком, на гибискусах - обильная тля. В загончике площадью 30 кв. м бродили шевроны и мутоны со слезящимися жалобными глазами и чихали. Гуси вытягивали шеи и просительно шипели, а утки гоняли одинокого кролика по кругу. Без слёз на это всё глядеть было нельзя. В вертикальных клетках маялись нахохлившиеся павлины и стенали. Зато на террасе парка был бесплатный цирк с котами. Целая стая худощавых изящных созданий африканской породы в разной стадии беременности выписывала пируэты вокруг выходящих людей, просительно заглядывая в глаза и вставая на задние лапки. А передние моляще были сложены у груди. Бросая им кусочки сыра, стянутые с раздачи, я старалась держаться подальше, чтобы не быть располосованной когтями, когда они устраивали месиловку. Я таких же кошечек видела как-то на международной выставке в Новом Манеже, отстояв на холоде два часа ради одного ребёнка. И зубы мои тогда отстукивали: "Всех котов на фонари!" на мотив Марсельезы или Карманьолы, уж не помню. Но, войдя на экспозицию, я впечатлилась разнообразием котовьего племени, да и ценами тоже. Один котёнок, напоминающий этих тунисских зверей, стоил от 400 долларов. А здесь их была прорва!

После завтрака мы с Венерой отправились на пляж, начинавшийся там, где кончался наш садик, то есть в 30 м от отеля. Привыкшая к сепаратным пляжам Египта и Турции, я была удивлена тем, что он общий для всех отелей, которые растянулись по побережью от порта Сусса до порта Эль Кантауи. Потом я посчитала по карте: на расстоянии 6-7 км разместились 25 отелей. В тесной близости друг от друга. Песок был мелким, белым и мягким. Глубина прохладного ещё моря (17 18 градусов) начиналась где-то на горизонте. Я до неё так и ни разу не доплыла. Солнце палило, ветер освежающе дул. Когда он не дул, налетали довольно противные мошки. В общем, было как в конце февраля на южном берегу Синая. Мы с Venus залегли. Но спокойно принять солнечную ванну нам не удалось. Ни в этот день, ни в другие. Торговцы по очереди слетались к нашему лежбищу, созданному из личных полотенец, т. к. лежаков на нашем пляже не предусматривалось. (Они были только в парке у бассейна. И там нежили свои останки немецкие ветераны.)

И очереди той не было конца. Чего нам только не пытались всучить! Особенно трогательны были торговцы маленькими пальмами. Они их таскали связками под мышками без земли и практически без корней, но уверяли, что всё это будет расти и даже плодоносить. Позже я убедилась, что их расчёт на русских буратин был верен. По глупости и от поросячьего восторга начальной стадии отдыха я отвечала прилипалам по-французски, и они вместо отлупа устраивали рядом с обнажённой и полновесной красотой компаньонки бивуак и использовали меня в качестве переводчицы для налаживания с ней контактов. Пляж нашего и только нашего фантасмагорического отеля отличался ещё и тем, что его каждое утро часа три прочёсывал бороной мини-трактор, портя вид, воздух и настроение. Мусор при этом, естественно оставался. Днем собрались в медину. Это исторический центр города, где за крепостной стеной мечеть и крытые, узкие торговые улочки. Продаётся, в основном, барахло разнообразного производства. Я, например, купила только расшитую золотым шёлком феску за 5 динар. Она оказалась made in Bangladesh. Ценность там представляют, на мой взгляд, только ковры да керамика. Всей этой посудой я не соблазнилась ни в Турции, ни в Испании (тащить тяжело). Но в Тунисе такие красивые, огромные и дешёвые блюда ручной росписи... Стоят 5-10 динар.

Замученные приставучими маршанами, мы едва выбрались из этого муравейника и, соблазнённые владельцем пары гнедых, дотрюхали до отеля в открытом экипаже за 5 динар, хотя он просил 10. Вообще-то от отеля до центра города, который растянулся между двумя портами, рекомендовали ездить на такси, сказав при посадке: "Conteure!", что означает "счётчик". Но мы, обычно, договаривались за 2 динара (около 56 р.). Позже опыт показал, что можно проехать по городу в маршрутке с синей полосой за 800 миллим (около 20 р.) Город Сусс мне не понравился. Он потерял африканскую невинность, не обретя европейской приличности. Хорошо всё таки владеть языками. Я научила свою палеолитическую Венеру отбиваться от тянущихся рук словами: "Don`t touch" и "Interdit" (запрещено фр.), а потом и по-арабски (но об этом позже). И если б она при этом не смеялась бы радостно и соответственно природе, то всё бы могло получиться. Меня допытывались: "А почему запрещено? Это что, опасно?" "Да, она занималась тяжёлой атлетикой!- говорила я чистую правду. Вечером моя пышно-поножная подруга пошла на фольклорный вечер за бешеные деньги (на мой взгляд), а моё настроение было испорчено в ресторане строгими правилами приписки к определённому столу согласно карточке, развязностью метрдотеля, похлопыванием по плечу сомелье, склонявшего меня чего нибудь выпить... Разозлённая я бродила по вестибюлю и разглядывала народ. За столиками резались в карты, смотрели, раскинувшись в креслах, телевизор, престарелые немцы. Некоторые были такие древние, что вполне могли быть ветеранами Первой мировой. Как эти человеческие руины не замерзали в здешних комнатах, где невозможно было включить отопление, как мирились с вечно сломанной сантехникой, непонятно! Возможно, их закалило членство в гитлерюгенде в далёком детстве.

Кстати, телевизоров в комнатах не было, только в холле первого этажа, да и то с одним немецким каналом. А они необходимы, чтобы заглушать звуки, беспрепятственно проникавшие из соседних комнат: храп и мат, например. Отель считался "семейным" и сюда часто на пару дней съезжались аборигены из глубинки, не стеснявшие себя ни в чем. А русских здесь и не ждали. А их прибывало всё больше. Как они проходили стадию оформления самостоятельно, не владея языками, бог весть, потому что после нашего приезда представительницу фирмы "Библио глобус" уже в этот отель не пускали. А дело было вот в чём. На следующий день по приезде явилась пышногубая Виктория, чтобы собрать с нас деньги за экскурсии. Второй раз обещала быть только в день отъезда. Наши жалобы на дефекты сантехники и феномен тропических тараканов, которые были похожи скорее на животных, чем на инсектов, восприняла хладнокровно. Но очень возбудилась, когда не смогла с нами рассчитаться. Дело в том, что официально в Тунисе можно расплачиваться только в местной валюте, а мы её не смогли ещё обменять по причине отсутствия на рабочем месте человека в обменном пункте отеля. Почуяв ущемление своего денежного интереса, Виктория встала во весь рост и пошла частить по-арабски и по-английски. Так она разговаривала с местной администрацией. Потом схватила нас и повлекла в банк через дорогу, где мы быстренько всё оформили. И чего было за... ся? На нас этот скандал отразился отрицательно: и сантехнику не починили, и смотреть стали волками. А ей вообще запретили ногой ступать.

Кроме этого, у нас был ещё один неприятный случай. На третий день мы опять с утра решили полежать на песочке и послушать шум трактора. Лежали в сторонке, вдалеке от спортивной тропы на линии прибоя, по которой сновали туда сюда трусцой или спортивной ходьбой толпы народу для моциона. Была такая особенность у этого пляжа. Вдруг какой-то арабо бербер местный в комиссарской кожанке приблизился к нам, подхватил сумку моей распластавшейся в виде морской звезды спутницы, и побежал себе, как ни в чём ни бывало. Она что то пыталась, задыхаясь, крикнуть, я лихорадочно вспоминала, как это будет на разговорно -русском. А он вдруг заржал, вернулся и бросил ей сумку чуть не в лицо. Тут я погрозила полицией, а он вытащил какой то листок и сказал, что он сам - полиция. Ну, мы и успокоились, но не тут то было! Подбежал какой то немец и залопотал сердито, показывая на сумку. Хорошо, что я помнила с детства: "Нихт ферштейн!" Иначе пришлось бы в грязь лицом ударить. А рядом начала завариваться какая то заварушка. Несколько таких же черно - кожаных аборигенов загалдели и замахали руками. Оказалось, что этого разбойника поймали на месте преступления, то есть недалеко от нас, а немец подбегавший был свидетелем. И сумку этот висельник вернул, потому что увидел приближающегося туристического полицая. Все эти люди в черном подвалили к нам и давай требовать, чтобы потерпевшая поехала с ними в полицию, а я бы всё это переводила. Я подумала: заплакать что ли? Да за что же эта казнь египетская? А тут еще подошли две русские дамы в пляжном неглиже и попросили меня перевести, что у них вчера на этом пляже украли тапочки. Полицаев этот факт почему то не тронул. Скрепя сердце, мы решили оказать помощь следствию, и пошли в комнаты одеваться. У соседки заработал фен, видимо в расчёте на то, чтобы ещё и вся Сусская жандармерия пала жертвой её лилейно раменных прелестей. Но, когда перед нами распахнули двери в салон автомобиля, я не нашла в себе сил, чтобы туда влезть. Сиденья были грязные, продранные и воздуха, как говорится, не озонировали. Хорошо, что Венере пришло в голову позвонить Виктории и попросить её компетентного совета. Та ответила, что ни в коем случае ехать никуда не надо. ( Спасибо ей хоть за это). И мы с лёгкой душой и надёжной формулировкой отказали местным пинкертонам.

На четвёртый день пребывания я, наконец то, занялась любимым делом: поехала на экскурсию. Поездка в Тунис, Карфаген и Сиди бу-Саид стоила 55 динар или 44 доллара, включая обед и посещение музея Бардо с уникальными мозаиками. Ещё сдавая деньги, я поинтересовалась у Виктории: как же мы попадём в музей Бардо, если по понедельникам все музеи в Тунисе закрыты. Но она уверила, что всё будет в порядке. Некоторые туристы мужского пола рекомендовали самостоятельные поездки по Тунису на поезде, потому что это дешевле. Взглянув на эти поезда и, в особенности на пассажиров, я охоту экономить сразу потеряла. Экскурсовод нам попался интеллигентного вида, и рассказ его был - на уровне. Но, упиваясь красотой пейзажей и сценами майской жатвы злаковых, я отключилась и почти не воспринимала. А зря, мужик оказался университетским преподавателем, подрабатывающим на экскурсиях. И в его рассказе промелькнула интересная информация, в которой с некоторым негативным оттенком говорилось о процессе арабизации населения. Это было интересно. Тем более, что в лицах многих мужчин я не находила арабо-семитических черт. Они были более плоские, похожие на физиономии (я не боюсь этого слова) простых расейских мужичков, только чернявых и загорелых, что то вроде кубанских казаков. Но теперь уж загадку тунисского фенотипа придётся разгадывать в следующий раз. Тут, кстати сказать, моя компаньонка поделилась ещё одним интересным наблюдением особенностей местных мужчин. Они, идя навстречу, вдруг опускали кто левую, кто правую руку и кратковременно пожимали самое дорогое, что у них было в штанах (не имею в виду портмоне). Пожмут, отпустят и идут дальше. И так поступали если не каждый, то через одного. Прямо как в анекдоте, когда в соревновании на самую деликатную формулировку отпроситься в туалет в ресторане, победил француз, сказавший: " Мадам, позвольте мне отлучиться, чтобы пожать руку другу, с которым я Вас вскоре собираюсь познакомить". И что бы это значило в конце концов?

Да... о чём это я? Мы проехали по центру столицы, прошлись до Медины, сфотографировались на фоне православной церкви неподалёку от их местного Биг-Бена, на что ушло полтора часа, и отправились в пригород Карфаген. Перед тем, как описывать такие священные места, всегда нервничаю, вздыхаю, тяну время. Проводя каждый день на территории, которая тоже была особо избранна, я к этому так и не смогла привыкнуть. Наоборот, такая практика заставляет меня обострённо чувствовать зоны, где благодать нисходит на человека прямым и щедрым потоком. Вот так же и в Карфагене. Умели же древние выбирать! Холм, на котором от всего великолепия остались только расчищенные площадки со связками колонн и несколько руин уровнем ниже, не только стратегически доминировал над голубым заливом, но выступал как "пуп земли" вне времени и реального пространства. Всё было залито солнечным светом, в котором я чувствовала себя взвешенной пылинкой. А кругом - спокойствие ливанских кедров! Очнулась только в музее Карфагена, чтобы сосредоточиться на разглядывании чудес. Потрясающе выглядела скульптура начала эры из цветного мрамора. Особенно одна лишенная головы девушка с летящей походкой, в развевающихся одеждах с просвечивающей через каменную ткань грудью. Ну, там много было всего интересного и замечательного, посмотреть которое и вам желаю. Особенно поразила сохранность больших римских сосудов из стекла. Ну, чего там говорить... А мозаики с изображением великолепных женских тел в сложных ракурсах и поворотах... Нет слов.

Потом посетили их знаменитый бело голубой город Сиди бу - Саид, который напомнил своим рельефом и статусом Монмартр. Но впечатление портили наглые и навязчивые торговцы. Потом нас повезли осматривать термы Антонинов, которые оказались в очень хорошей сохранности. Там среди арок и сводов суетливо сновали цесарки. Ну, а музей Бардо (так называется один из пригородов Туниса) был, естественно, закрыт. Через день поехала на экскурсию в Дуггу, заплатив тоже 55 динар в другом отеле и другой фирме. На эту экскурсию народ собрался поинтеллигентней. Про Дуггу никто ничего не знал, в том числе и я. Ехать надо было 5 часов. И мы практически пересекли всю страну с востока на запад. Экскурсоводом у нас была маленькая пышка Майя, харьковчанка в прошлом, бывшая замужем за местным бербером. В её рассказе некоторые цифровые и другие данные отличались от слышанного прежде. И говорила она очень громко, поэтому невозможно было отключиться. Сначала нам показали на горе Загуан Храм воды римский водозабор с гигантской помпой, цистерной и полукруглой стеной с нишами. Акведук, отправлявший горную воду в Карфаген, не сохранился. Очень впечатляющее место. Потом ещё три часа дороги в Дуггу. Она оказалась крошечным городком у подножия холма, на котором величественно расположился римский полис 2 в. Он был в потрясающей сохранности. Это позволяло представить повседневную жизнь здесь почти вживую.
Экскурсоводом на общественных началах у нас был, по словам Майи - "артист" - местный пенсионер, похожий по осведомлённости и пафосу на школьного учителя. Он рассказывал по-французски под её перевод очень красочно, с жестикуляцией. Действительно - выступал.

Весь архитектурный ансамбль был распланирован по вертикали в соответствии с социально- общественной иерархией. На верху холма мы осмотрели амфитеатр, Акрополь с остатками храма Меркурия и площадкой для продажи рабов. Главным был храм Триады, то есть трёх богов. У него только кровля была слегка разрушена, хоть сейчас культ отправляй. Спустившись ниже уровнем, посетили термы с их сложной структурой: кальдарий, фрижидарий, зал для гимнастики и релаксации. Ощущая своё сиюминутное счастье в проёме величественной римской арки, размечталась, оттолкнувшись от камней и раскинув руки, улететь с холма и планировать над зелёной долиной. Чуть ниже терм жилая застройка. Прошли мимо домов, как бы заглядывая в квартиры, сохранившие стены до уровня колен и планировку. А по напольным мозаикам можно было ступать. Всё было построено из местного камня и облицовано мрамором, который впоследствии ободрали византийцы. Римский город, конечно, не мог обойтись без публичного дома. И в Дугге, где жило около 50 тысяч жителей, он был немаленьким. А точнее двухэтажным и огромным по площади, гораздо больше, чем в Эфесе и располагался уже под холмом. Если в Эфесе в этот дом направляла стрелка в виде отпечатков двух больших ступней, то у жителей прелестной Дугги с юмором было проще. На широком каменном бордюре, окаймлявшем дорогу, сохранился горельеф с изображением очень живоподобного члена, указывающего нужное направление. Один экскурсант уважительно сказал: "Ничего себе раньше стрелки были!" И, конечно же, рядом с борделем был общественный туалет. Эту тему я уже развивала как-то, описывая удобства в турецком Эфесе. А тут мы слились в экстазе с "артистом", упоённо описывая сходства и отличия сортиров: тунисского 2 в. и турецкого 3в, про который маэстро тоже был в курсе. Оправдывая звание "артиста", мужчина показал, как этим туалетом пользовались мужчины и женщины ensemble. На этом экскурсия закончилась. Мы ему скинулись по динару за доставленное удовольствие. Впрочем, от Майи тоже польза была. Она научила нас понимать и применять язык жестов, широко используемый в стране. Я специально запомнила жест, означавший "не надо ля-ля своим ребятам" и "денег нет". Ещё я спросила, как сказать по-тунисски: "Отвали!" так, чтобы подействовало.

ВНИМАНИЕ! ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! "Отвали!" по-тунисски звучит "Эба а- а-а-т!" (с глубоким и низким "а"). А если иметь в виду, что обращаются к тунисским мужчинам "члена" (браток!), то, надеюсь, вы представляете, какой может получиться звучный диалог, когда тебя называют "матрёшкой". На обратном пути у автобуса спустило колесо, и мы полтора часа развлекали местное население своим видом: куча белых женщин, да ещё и по их меркам полуодетых. Надо сказать, маленькие города внутри страны поражали ментально-визуальным сходством с российской глубинкой: среди пронзительной красоты природы убогая селитьба, мусор, бардак и раздолбайство. И порождающие их дикость и отсутствие самоуважения и много ещё чего. Во время этих экскурсий я расспрашивала спутников об их местах отдыха. И вот что выяснилось в результате статистических опросов: в Суссе из трёхзвёздочных отелей не вызывал нареканий только Jinene. По словам одной дамы, которая, правда, была за границей в первый раз, этот отель - новый

и достаточно комфортабельный, хоть и без телевизоров в номерах (и без шампуня тоже). И там даже клубнику дают на десерт. Но я твёрдо убеждена теперь в тунисских отелях 3 звездного сорта жить нельзя. Многие даже четырёхзвёздные отели народ тоже не одобрял, например, Marhaba не нравился своей старообразностью. В Порт Эль Кантауи гостиницы получше в плане сервиса, но они и подороже. Две девицы хвалили 4-звёздный Royal Azur в Хаммамете, где они жили неделю за 180 долларов в дабле. Очень хвалили Corribian world в пригороде Туниса. Там семья из троих человек жила в мае 2 недели всего за 1000 долларов. Народ вещал, что практически нигде анимация и сервис не рассчитаны на русских. Однако практически всем нравилась двухдневная экскурсия в Сахару: и гиды, и программа, и условия. Ну и в заключение следует рассказать, как там наш народ дурят. А дурят на каждом шагу все кому не лень. Вот конкретный пример. На пляже подходят с предложением услуг. Прежде чем эти предложения принимать, надо проконсультироваться со старожилами. Один красавец стал нас зазывать покататься на пиратском корабле под парусом, показывал чековую книжку с цифрой в 25 динар. А что на этой квитанции написано - никто же не читает! Во всех случаях надо говорить, что это дорого и говорить до тех пор, пока он сам не откажется от идеи вас куда то сманить. Последнее предложение и будет настоящей стоимостью. Мы с Венерой решили пешком дойти до порта Эль Кантауи и посмотреть на этот корабль. Шли по линии прибоя почти час, разглядывая фасады отелей. Зашли на территорию одного из них - элитного вида, чтобы воспользоваться туалетом. Нам так рекомендовали поступать и в городе, так как общественных там, вроде бы нет. По крайней мере, мы не встретили. Недалеко от моря под тремя пальмами вокруг крошечного бассейна тушами поджаривалась на солнце немчура. Картина умилительно - юмористическая и типичная для дорогих отелей.

В порту ожидал отплытия "пиратский" корабль. Корпулентный араб опять нам начал втирать, что прогулка стоит 25 динар, но согласился на 15. Сказал, что это будет длиться три часа с обедом. Компания на корабле состояла из 15-17 человек разных национальностей. Объявили, что мы должны все быть в белых платках, кои нам и повязал горбоносый разбойник. А другой быстренько, пока мы не очухались, собрал с нас по 5 динар за это удовольствие. Кусок белой синтетической тряпки со шнурком этого не стоил, но снять и вернуть было неудобно. Потом грациозная девица стала нас учить "танцу живота", и я охотно подключилась. Но вдруг так закачало, что плясать стало опасно для жизни. Обед был неплох и обилен, но после еды стало не до танцев и не до чего. Вспомнила, что вообще-то подвержена морской болезни и прилегла, думая с тоской: "Неужели это будет длиться 3 часа?" Слава богу, и тут они надули. Вскоре мы вернулись. Напоследок с нас потребовали ещё и "на чай".

Но, честно говоря, дурёж начинается с оформления. Так было у меня, по крайней мере. Считалось, что я оплачиваю поездку на 8 дней7 ночей. Проспала я там 6 ночей, причём в последний вечер меня лишили даже туалетной бумаги и заблокировали смыв унитаза (вам смешно?), а прожила неделю если это можно назвать жизнью, 6 с половиной дней. Да ещё эта "турфирменная" игра в бонусы, которые видит око да зуб неймёт. Хотелось почти всё объездить, осматривая античность, а недельку поваляться на побережье. Приехав домой, я наконец-то с чувством и толком разглядела купленную в Тунисе туристическую карту. И насчитала около 30 археологических мест! И размечталась: вот бы нашлись умные и деловые люди и создали бы сухопутный круиз "Золотое кольцо Туниса" . Вот это было бы райское наслаждение!