Все новости от 6 июля 2007 г.

Шри Ланка. Личный опыт путешествий и отдыха.

Как альтернативный вариант для проведения летнего отпуска может рассматриваться Шри Ланка. Если вы сумеете осилить финансово и вытерпеть по продолжительности перелёт, то всё остальное будет лучше и дешевле чем в Европах и Турциях.

Самые предприимчивые туристы смогут посетить восточное побережье, знаменитое серфинговыми пляжами. Традиционный экскурсионный отдых возможно успешно сочетать с пляжным отдыхом на юге острова, где среди закрытых лагун и национальных парков можно спрятаться как от высоких океанских волн, так и от всех тамильских неожиданностей.

В целях организации некоторого представления о специфике острова Цейлон (Шри Ланка) у туристов, продолжаем публикацию материалов, отражающих, на наш взгляд, туристическую действительность.

Моя Шри Ланка.

Остров
Опаленный жгучим экваториальным солнцем усталый путник ищет прохлады в тени пальмы.
Измученный жарой, тимбилдингами и неустойчивой экономической конъюнктурой русский путешественник ищет отдохновения в объятиях кондиционера.
Земля, наиболее близкая к раю. Драгоценные белые пляжи, дремучие джунгли, выжженная саванна. Древние храмы и старинные форты европейских завоевателей. Всё что нужно искателю кросскультурных приключений и бледнолицему евротуристу. Будда был здесь три раза.
Центр земли. Население состоит из синхгалийцев (90%) и тамильцев (10%), хотя все это с примесью европейской колониальной крови. На иного местного посмотришь – Васко да Гама. Экзотическая сказка о романтичной любви торговца специями и синхгалийской девушки…
Надо сказать, что их женщины, как ни странно не красивы, впрочем, некоторые тамильские красотки надолго делают вас больным. Эбеновая кожа, крутые бедра, белозубая улыбка с какой-то легкой восточной грустью. На лицах мужчин стоит печать странствий и великих исторических свершений, что не всегда можно разглядеть по причине их некоторой неумытости.
Местное население приветливо. Встретив иностранца, шриланкиец здоровается, если поздороваться в ответ – довольно улыбнется, и что, вероятно, попробует что-нибудь продать. Обмануть, облапошить немного обалдевшего от экзотики туриста – национальное развлечение. Из самых невинных - продать кокос, стоимостью 10 центов за 3 доллара. Один местный Остап Бендер пытался продать мне участок государственного пляжа за 8000 долларов, представившись родственником министра и одновременно пилотом местных авиалиний (читай очень уважаемый человек). Я начал уже грезить об уютном гнездышке русского интеллигента на экваторе в окружении семьи и томных темнокожих гувернанток.
Отрезвляюще подействовала встреча с другим местным товарищем, который тоже оказался родственником министра, пилотом авиакомпании. Второй сын лейтенанта Шмидта предлагал организовать транснациональный туристический холдинг, со мной в качестве регионального директора. Для осуществления этого смелого и, безусловно, выгодного предприятии ему срочно было необходимо получить от меня инвестиции в размере $400. После вложения дензанки, по его словам, должны были пролиться на меня обильным тропическим дождем. Третьего и четвертого и т.д. членов семьи шриланкийского министра я прогонял.
Культура Шри-Ланки – буддизм, как мировоззрение, религия, быт. Индуизм как индийско-тамильское влияние. Вся жизнь шриланкийцев пронизана древними традициями. Эта страна считается одной из немногих сохранивших свою самобытную культуру. Азия. Можно предвидеть замечания некоторых интеллектуалов, что мол, буддизм это вообще-то не религия, а философия. Для изучения этого вопроса Ваш покорный слуга проводил длительные беседы с местным населением. Местное население, не очень понимало разницу между философией и религией. Во многих буддистских храмах стоят индуистские божества: Шиву, Ганеш. В кабинах многих водителей висят некие подобия иконок, на них бывают изображены вместе: Шива, Ганеш, Будда и дева Мария с младенцем… Однажды шриланкийская девушка сказала мне, что буддизм для нее это не религия, не философия - а «наука о жизни». После этого я имел длительную дискуссию с буддистским монахом в вверенном ему пещерном храме, в Канди. После шестичасового общения я вышел из пещеры и самонадеянно начал считать себя большим знатоком Шриланкийского буддизма. На этом мои этнографические изыскания прекратились.
Коломбо
Кто-то сказал, что это «типичный азиатско-индийский город». Это Азия. Но Азия, привыкшая к европейцам. Коломбо как экзотический маяк привлекает всех знаменитых и сильных мира сего. Центр мира, в котором нужно побывать.
Центральная набережная Galle Face, которая примыкает к историческому центру города, известному своей колониальной архитектурой и такой же древней преступностью. Старинные пушки на набережной недвусмысленно направлены в сторону океана. Вечерами набережная превращается в бульвар, где прогуливаются туристы и местные граждане в мареве соленых брызг прибоя. Здесь, на набережной стоит Galle Face Hotel, который был открыт в 1856 году. Он считается одним из первых отелей в мире. Здесь останавливались Горький, Гагарин… Николай II, когда был еще царевичем, предпринимая кругосветное путешествие с наставником, делал остановку и в Коломбо. Правда, возможно, что не в этом отеле. В ботаническом саду, расположенном в сердце острова, царевич посадил дерево. Где-то неподалеку останавливался А.П. Чехов…
О «чеховских местах» мне рассказал директор Русского Культурного Центра, импозантный чиновник с русской фамилией Устинов. В Центре у меня появилось странное чувство. Время остановилось, я снова живу в СССР. Советский ампир, дубовая мебель, красные ковровые дорожки, латунные лестницы. В библиотеке томятся замшелые тома Ленина, Маркса, Брежнева. Русские сказки и русская классика. Все идейно зрелое и проверенное. Фотографии новогодней Москвы и летней Ясной Поляны. Периодика перестала поступать в Центр в начале 90-х, так что современная Россия там представлена криминальными войнами, рассуждениями о перестройке и волнующими заявлениями Ельцина. Не то островок, не то осколок, не то России, не то СССР. Иными словами, родное. Читательский билет в библиотеку «Soviet cultural house» я сохранил на память.
Социалистическую республику Шри-Ланку связывали нити социалистической дружбы с СССР. Многие и сейчас стремятся закончить ВУЗ в России. Часто в автобусах, услышав русскую речь к нам подходил какой-нибудь шриланкиец и с удовольствием болтал с нами по-русски. Многие носят русские имена. Среди женских имен особенно популярна Татьяна. Есть имена уже художественно обработанные, но с ощущаемой русской основой: Аннушка, Данушка и т.д. На главной улице магазин каких-то деталей называется Volga Traders, причем о великой русской реке там не слышали: просто для местного уха это благородно звучит.
Коломбо есть католические церкви и реформаторские церкви. Много красивых мечетей, построенных выходцами с Аравийского полуострова. С друзьями по вере румынами мы пытались найти православную церковь. Но такой вариант христианства на Шри-Ланке неизвестен.
Центром города считается место под названием Town Hall. Там находится шриланкийский Белый Дом, точная копия американского, того, что на Капитолийском холме… Мечеть примыкает к правительственному зданию сзади. Столп с часами в центре площади, воздвигнут каким-то министром (это местная традиция). Магазин недорогой, но качественной одежды с названием «ODEL», на мой вкус отдающим какой-то тихой романтикой. Рядом располагается индийский фаст фуд, где европейцам кушать не стоит, ибо это чревато.
Интересен способ названия улиц в Коломбо. Часто они названы именем человека ничем себя героическим не прославившего. То есть если улица названа Andrew’s place или Adam’s place, то это означает, что на этой улице проживал какой-нибудь уважаемый колонизатор, сэр Эндрю, плантатор, или известный торговец Адам. Кутящие колонизаторы так и кричали извозчику (или рикше): «к Эндрю, на бал»… Так и закрепилось, наверное.
Общественный транспорт приводит европейцев в ужас, американцев в восторг, русских – в ностальгию. Битком набитые душные автобусы, но среди пассажиров предельная вежливость и предупредительность. Сидящие пассажиры берут сумки у стоящих. Если заходит пожилой человек весь автобус пытается уступить место. Многих моих бледнолицых знакомых немного удивляло, что после того, как им наступали на ногу в автобусной давке, перед ними никто не извинялся. Меня-то это никогда не удивляло по понятным причинам. Но и меня, мягко говоря, немного озадачивало, когда какой-нибудь пассажир автобуса после очень чувствительного тычка мне в бок радостно улыбался.
В синхгалийском языке нет слов извинений, нет волшебных слов «спасибо», «пожалуйста». Это потом я понял, что буддистская культура предписывает быть открытым, не ищущим выгод человеком. Желать зла кому-то для буддиста несвойственно. Отдавив кому-то ногу он никогда не извиняется, так как ему (и видимо, потерпевшему) очевидно, что это не нарочно. В таком случае и извинения ни к чему. А улыбаются они потому, что отдавить ногу европейцу это как-то очень смешно: исходя из их объяснений, их веселит озадаченный вид иностранцев.
Каждая мировая столица характерна своими таксистами. Коломбо, который по праву я причисляю к таковым, тоже обладает данным дивертисментом. Такси в Коломбо называется «тук-тук», это общее для всей Азии обозначение причудливого средства передвижения. Я бы описал его как крытый трехколесный мотороллер. Также данный механизм обозначается терминами «трайша» и «такси». Водители «тук-туков» - самые бесшабашные водители в мире. Дверей в этом чуде техники нет, разгоняется он до 50-60 км в час. Бледные туристы, вцепившись в друг друга и во что попало, чуть не вываливаются на лихо закладываемых поворотах, от которых тук-тук по-гоночному кренится. После этого водитель с суровым лицом называет туристу пятикратную сумму, туристы, как правило, платят, так как даже в этом случае это до смешного дешево (не более $3) Просто с туриста водитель «тук-тука» считает за обязанность взять больше. Шриланкийцы, понятно, платят намного меньше, по внутреннему так сказать тарифу. После нескольких месяцев пребывания на Шри-Ланке я, перед тем как сесть в «тук-тук», доходчиво объяснял, что живу здесь уже долго, и претендую на оплату по расценкам для коренного населения. Водители соглашались с моей аргументацией и обычно запрашивали всего лишь двойную цену.
Вопреки сложившемуся мнению слонов, бродящих по улицам Коломбо, нет. Хотя их обожают на Шри-Ланке. Но увидеть слона в Коломбо – редкость. Только на праздники устраиваются шествия слонов, тогда их, впрочем, выводят несколько десятков, в специальных ритуальных нарядах, в строгой очередности (в начале молодые, далее более почитаемые, замыкает самый почитаемый «главный» слон). На улицах тропического Коломбо и так флоры и фауны предостаточно. По всему городу на деревьях шныряет множество маленьких рыжих белок. Кое-где, даже в центре города, встречаются обезьяны разнообразных видов и размеров. В городском парке (Victoria Park) живет огромная колония летучих лисиц. Они похожи на больших летучих мышей величиной с кошку. Висят вниз головой. Колония тварей покрывает несколько деревьев, так что издали ее можно принять за урожай крупных тропических орехов.
Водяные вараны живут повсеместно. В том числе и в городах. Большие, зеленые, наглые рептилии нисколько не боятся людей. Разгуливают по водоводам, кюветам. В Коломбо ко мне во двор приползал варан величиной с небольшого крокодила, диаметр хвоста – около 20 см. Я сразу поверил рассказам, что крупные вараны ударом хвоста убивают собаку и ломают ногу человеку. Они, впрочем, не агрессивны и считаются безобидными. Их шриланкийцы уважают, шриланкийцы вообще всех животных уважают. Сделать больно или убить животное считается колоссальным грехом. Однажды одному полутораметровому варану стало плохо. Учитывая, что вараны едят абсолютно все, не брезгуя падалью и отбросами, легко было предположить, что данный экземпляр страдал несварением. Он приходил в себя практически посреди улицы, в канаве, уткнувшись в мокрую землю. Проходящие местные улыбались, показывали на него пальцем, почтительно и приглушенно, как будто боясь потревожить животное, произносили: «Кабарэвэ» - название варана на синхгалийском. Никому и в голову не приходило кинуть камнем, ткнуть палкой…
На окраинах живут мангусты. В отличие от Индии, мангусты на Шри-Ланке не домашние животные. По моим наблюдениям, они сохраняют независимость, хотя и селятся рядом с людьми. Как любой советский школьник, я в свое время старательно штудировал «Рикки-тикки-тави». Там было много о мангустах, и еще о змеях, которые служат первым едой. Обнаружив вокруг своего дома некоторое количество упитанных мангустов, я с грустью припомнил о вышеозначенных составляющих рациона мангуста. Освещения на улицах вокруг дома не было предусмотрено, и возможность наступить в темноте на какую-нибудь змеюку представлялась мне весьма вероятной. Как ни странно, я ни разу не видел ни кобры, ни какой-нибудь другой внушающей опасения ядовитой рептилии. Кобры у заклинателей змей не в счёт. Эти змеи безобидны, у них ядовитые клыки обычно вырваны…
В домах проживают тропические тараканы длиной 8 см, правда есть и обычные черные длиной 3 см; пауки величиной с блюдце вообще никого не удивляют и селятся почему-то в ванных комнатах или туалете. После нескольких недель жена при виде пауков меньше 10 см умилялась таким «крошкам» (в России любой представить арахнидов даже с булавку величиной вызывал у нее душевное потрясение).
Отношения к коровам на острове не такое как в Индии. Это священное животное только для индуистов, составляющих 10% населения. Их меньше чем на улицах в Индии, и особого поклонения не наблюдается. Они наравне с городскими воронами роются на городских помойках. Ожидать рекордных удоев при таком рационе не приходится. Коровье молоко на Шри-Ланке дорогое, употребление его – признак материального благополучия. Заменителем коровьего молока является молоко буйволиное, из него же делается творог, который сильно отличается от нашего, русского. Это маслянистый жирный продукт, по консистенции близкий к сметане, употребляется вместе с медом. Местный мед – это пальмовый нектар, он добывается из пальм с темными чешуйчатыми стволами.
Но искатель приключений и тропических зараз не сидит в столице. Далее рассказ о Шри-Ланке, которая начинается за пределами Коломбо. Я расскажу о северо-восточной части острова, редко включаемой в туристические маршруты.
Северный и восточный берег. Тринкомали, Батиколоа, Калькуда, Джафна
Здесь находился эпицентр 20 летней гражданской войны, которая закончилась около двух лет назад. Но в течение этих 20 лет этот район не подвергался так сказать колонизации. Соответственно места достаточно дикие. Встречаются минные поля, изрешеченные пулями, развалины домов и роскошных некогда отелей. Восточный берег известен цветом океана. Только здесь, на пепельно-белых коралловых пляжах, океан при ярком солнце принимает невероятный полупрозрачный зелено-голубой цвет. Огромные пустынные пляжи, окруженные субтропической саванной. Рыбацкие деревни вдоль океанского берега. Небольшие туристические бунгало. Уединенное место для единения с экваториальной природой и вечным океаном.
Основную часть этой части острова населения составляют тамильцы. Это вторая народность Шри-Ланки. Их кожа более темная, они более всего походят на индусов, которых мы привыкли видеть в индийских фильмах. Северо-восток острова притязаниями тамильцев претендует на независимость, что и было причиной многолетней войны между правительственными войсками и сепаратистской организацией Тамильские Тигры.
Калькуда – небольшое тамильское селение на берегу океана. Европейцев здесь не видели с начала войны. Тем не менее, есть две маленьких гостиницы.
Мы остановились у пожилого малайца по имени Самуэль. Он оказался бывшим министром спорта Малайзии. Выйдя в отставку, он приехал на Шри-Ланку, женился на местной красавице и уже полвека держит бунгало на берегу океана. Старик - чрезвычайно приятный собеседник: рассказывал, как в бытность министром спорта общался с русскими тяжеловесами, запомнившимися ему своим крутым нравом. Впрочем, немецкий посол наябедничал тогда, что все они были из КГБ.
На океанском берегу Калькуды – военный лагерь правительственных войск и развалины старинного английского пирса, построенного в 1876 г. Военные лагеря на Шри-Ланке обнесены оградой из сплетенных пальмовых листьев, вероятно по замыслу местного командования, это дает какие-то тактические преимущества…
На пляж приплывают морские черепахи, чтобы отложить яйца.
Батиколоа известен своим голландским фортом XVI в. Сейчас там музей и непременная база правительственных войск. Рядом с пулеметами Калашникова стоят пушки пятисотлетнего возраста. В смотровых башенках сидят часовые. Есть там еще автобусная станция – центральная для всей местности, с неразгаданным мною расписанием движения автобусов в Коломбо.
Тринкомали – один из самых известных пляжей Шри-Ланки. Пожалуй, только здесь достаточно много туристов. Небольшое количество отелей и рестхаусов разбросано на достаточно обширной территории.
В самом городе водятся небольшие пятнистые олени. Питаются на мусорных свалках вместе с коровами. Здесь находится известный порт и по слухам военно-морская база. Историческое место. Во время II Мировой Войны тут располагалась база союзников. Порт был подвергнут бомбардировке немецкими ВВС, что и покрыло славой этот участок суши.
Мы остановились в местечке French Garden, принадлежащем шриланкийцу с европейским именем Антон. Тот вручил нам велосипед, предложив посетить местную достопримечательность – горячие источники. 16 км по выжженной гористой саванне на велосипеде! Одно из самых жарких мест на Шри-Ланке! Ввиду значимости данного памятника природы он охраняется правительственными войсками. В округе - несколько изрешеченных крупнокалиберным оружием развалин. Источники представляют из себя несколько колодцев с водой от 40 до 60 градусов. Каждому посетителю выдается ведерко, посредством которого можно зачерпнуть воду и вылить ее на себя (раздеваться не полагается) или на любого соседа по действующей здесь традиции. Мне ведерко не понадобилось… Турист на горячих источниках – это судя по всему, редкость. Каждый шриланкиец посчитал нужным окатить меня из своего ведерка, демонстрируя этим, кстати, свое расположение. Горячая вода обжигала наши обгоревшие плечи. Моя голубоглазая половина своим бикини произвела фурор…
Горячая вода – это экзотика в первую очередь для шрилакийцев. По понятным причинам бойлерных, котельных и других коммунальных радостей на Шри-Ланке нет.
На обратном пути была обнаружена табличка возвещающая, что здесь находится буддийский храм возрастом две с половиной тысячи лет. Из нее следовало, что до храма было еще 8 км.
До храма было гораздо дальше… Или так показалось. Раскаленная проселочная дорога пролегала между полуразрушенными тамильскими деревнями. По дороге встретилась армейская автоцистерна – здесь нет водопровода.
У подножья небольшой скалистой горы находится храм. Возраст храма практически равняется возрасту самого буддизма. Этот храм был построен современниками Будды! Каменные плиты у центральной ступы за тысячи лет глубоко вытерты коленями паломников. Храм в плане составляющий круг, с хорошо сохранившейся древней статуей Будды в центре. В свое время тут происходили важные исторические события, комплекс был культурным центром древней Шри-Ланки. Поодаль от храма – плиты с древними письменами.
Храмовый комплекс, построенный в легендарные времена, о котором, между прочим, сами шриланкийцы практически не осведомлены. Местность была отрезана боевыми действиями от остального острова. Он как бы затерялся в этом обожженном уголке острова. Даже в самых детальных туристических справочниках о нем зачастую не сообщается.
Джафна – центр мятежной Северо-Восточной провинции. Сейчас между Тамильскими Тиграми и правительственными силами воцарился хрупкий мир. Провинция считает себя независимым территорией, практически государством. Одноименная столица провинции контролируется, тем не менее, правительственными войсками. Прямого сообщения Коломбо-Джафна нет. Нужно сделать 3 пересадки. Около 500 км дороги займут 12 часов. По дороге чередуются неисчислимые контрольные пункты, между территориями контролируемыми Тиграми и правительством. Минные поля, сходить с нахоженных тропинок не рекомендуется.
Тамильские Тигры - милейшие люди. На контрольно-пропускных пунктах нас даже не обыскивали. Но девушек (и мою спутницу) обыскивали всегда и очень тщательно: на пропускных пунктах специальная бригада женщин-пограничниц не пренебрегала даже личным досмотром. Это связано с тем, что на Шри-Ланке во время войны женщины сражались наравне с мужчинами. Громкие теракты в Коломбо были осуществлены, в основном, женщинами.
Хрупкий мир на острове любви. В Джафне покалеченный мальчик продавал ракушки. Минные поля огорожены красными лентами, кое-где лежат разминированные фугасы и противопехотные мины. Оружие на острове чаще советского производства конца 70-х годов и более современное китайского производства. Главное стрелковое оружие – АК-47 с неизменным штыком… Военно-воздушные силы - несколько истребителей индийского производства, походящие на МИГи 70-х годов.
В Джафне находится известная достопримечательность – ступа, где хранится трон Будды, подаренный ему местными принцами и прядь его волос. Мыс Педро – самая северная точка Шри-Ланки, от нее до Индии рукой подать. Местные тамильцы гонят брагу из той же темноствольной пальмы. Называется питиё «тодди». По вкусу – квас, по крепости – тоже практически квас. Но считается очень хмельным. Мы выпили по русской традиции за ужином полтора литра на двоих. Эффекта никакого… но после этого на нас очень уважительно смотрели. В Джафне находится один из главных индуистких храмов. Вход свободный, но по пояс обнаженным, даже для европейцев. Женщин, к сожалению, данные строгости не касались…

Это Шри-Ланка глазами русского путешественника начала XXI века. Шри-Ланка, которую не видят туристы. Я счастлив, что побывал в тех местах, где, быть может, русских до меня не было вовсе. Я счастлив, что у меня есть возможность показать Шри-Ланку, которую трудно увидеть из окна туристического автобуса. Я счастлив, что у меня есть место, куда я обязательно вернусь.
Глеб Фёдоров, по материалам журнала "География.ру" (geografia.ru)